Инструкция по установке межкомнатных дверей
Установка межкомнатных дверей своими руками – не самая лёгкая задача, поскольку требует определённого опыта и понимания сути процесса.
Установка межкомнатных дверей своими руками – не самая лёгкая задача, поскольку требует определённого опыта и понимания сути процесса. Даже всеведающий интернет вряд ли поможет новичку: наряду с советами профессионалов встречаются абсолютно бесполезные рекомендации, а то и вовсе вредные, следуя которым можно испортить дверь.
Специалисты компании «Аргус» разработали подробную инструкцию, с помощью которой Вы сможете самостоятельно установить межкомнатную дверь: для этого потребуется лишь хороший инструмент и несколько часов свободного времени.
Важные нюансы при выборе двери
Первое, чем нужно обзавестись, - это сама дверь. Основных критериев выбора всего три: модель, материал полотна и комплектующих, размеры.
С выбором модели всё относительно просто: каждый ориентируется на свой вкус и финансовые возможности. О том, как выбрать дверь, руководствуясь стилем интерьера, Вы можете почитать здесь (перелинк на другую статью).
С материалом дела обстоят сложней, так как межкомнатные двери делают из ДВП, МДФ, древесины, пластика, стекла и т. д. При этом материалы полотна и коробки могут отличаться! Выбор также будет зависеть от индивидуальных предпочтений, но главное здесь – не экономить на качестве. Предприятие «Аргус» производит двери из массива сосны, поэтому стоит напомнить о преимуществах натуральной древесины и изделий из нее.
Размеры – это более объективный критерий выбора. Если есть необходимость оставить коробку и поменять лишь полотно, то достаточно измерить старое и по этим меркам подобрать новое. Если же дверь устанавливается с нуля или возникло желание расширить/сузить дверной проём, то придётся покупать всю конструкцию целиком. В таком случае ширина дверного блока будет зависеть от ширины самого узкого места проема.
Измерив это расстояние, можно узнать размер полотна и коробки. Поскольку отечественные производители, включая компанию «Аргус», выпускают двери стандартной ширины, то проще всего воспользоваться следующей таблицей:
Некоторые производители выпускают полностью собранные дверные блоки с уже установленной фурнитурой, но такое изделие имеет смысл покупать только для идеального проёма. В большинстве случаев без доработок все же не обойтись, поэтому специалисты сходятся во мнении, что лучше приобретать коробку в разобранном виде: это позволит довести конструкцию до идеала в процессе монтажа.
Кстати, монтаж межкомнатных дверей предусматривает установку наличников, при необходимости – доборов, а также врезку фурнитуры, поэтому всё перечисленное лучше приобрести сразу, иначе потом может не оказаться нужной модели, цвета, количества и пр.
В случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного (особенно в зимний период), рекомендуется в течение пяти дней выдержать их в помещении, где планируется их установить, с целью акклиматизации. Монтаж дверей должен производиться только по окончании работ, связанных с выделением влаги и образованием пыли (бетонирование, оштукатуривание, побелка, оклейка, укладка плитки и т. д), но до установки плинтусов.
Необходимые инструменты
Для установки межкомнатной двери потребуются некоторые вспомогательные материалы и набор инструментов, причём желательно пользоваться хорошим профессиональным – это упростит работу и предотвратит порчу двери. Не нужно слушать советы народных умельцев о том, как качественно поставить дверь с помощью подручных средств из магазина канцтоваров!
Итак, для работы потребуются:
- ножовка по дереву, но в идеале – торцовочная пила, так как режет ровно, без сколов, и позволяет выставить точный угол распила;
- ручной фрезерный станок по дереву;
- электродрель;
- шуруповёрт;
- нож и стамеска;
- уровень и отвес;
- молоток;
- рулетка;
- карандаш;
- саморезы разного размера;
- анкерные болты или дюбель-гвозди;
- финишные гвозди;
- монтажная пена.
Кроме того, понадобятся небольшие деревянные клинья (можно нарезать из остатков стоек коробки) и пластинки толщиной 3 мм для выставления зазоров между полотном и коробкой. В качестве таких пластин часто используют кусочки ДВП или упаковочного картона.
Установка межкомнатных дверей
После покупки дверей и подготовки инструмента можно приступать к основному процессу. В идеале он начинается с подготовки края стен: его при необходимости надо выровнять, оштукатурить и дать высохнуть. Однако к этим манипуляциям обычно прибегают только при изменении ширины проёма, а в остальных случаях можно обойтись и без них – впоследствии все щели запенятся и закроются обналичкой.
Сборка короба
Короб – это конструкция, которая фиксируется непосредственно в проёме, а уже на него навешивается полотно и крепятся наличники. Если предполагается сделать порог, то короб будет прямоугольный, но чаще всего межкомнатные двери устанавливаются без порога, так что короб получится П-образный. Он состоит из двух длинных вертикальных стоек и более короткой поперечины вверху – притолоки.
Перед сборкой необходимо рассчитать размеры элементов коробки. Межкомнатные двери очень взыскательны к качеству монтажа и одна небольшая неточность может всё испортить. Неверные углы и отрезы впоследствии откорректировать невозможно, поэтому придётся всё делать заново, используя новые материалы.
Форма и размеры конструкции
Коробка, во-первых, должна свободно входить в проём: согласно СНиП требуется как минимум 10-20 мм зазора с каждой стороны, чтобы всю конструкцию было легко установить, закрепить и заполнить монтажной пеной. Во-вторых, важно соблюсти точное соответствие размеров коробки и полотна, чтобы обеспечить ему полный охват и поддержку.
Длина притолоки вычисляется так: к ширине полотна прибавляется толщина двух стоек и ширина компенсационных зазоров. Они необходимы, поскольку любые межкомнатные двери незначительно меняют габариты в зависимости от изменений влажности воздуха. Для этого между полотном и коробкой (компенсационные зазоры) рекомендуется оставлять по 3 мм с каждой стороны, хотя можно и чуть больше.
Высота стоек высчитывается по тому же принципу: высота полотна + высота притолоки + зазор между ними + зазор между полотном и полом, который чаще всего бывает равен 10 мм. Можно и больше, особенно если в дальнейшем планируется стелить ковры, это нужно для нормальной циркуляции воздуха в помещении.
Однако стойки не всегда бывают одинаковыми. Дело в том, что пол часто неровный, но даже незначительный уклон может привести к нарушению геометрии и перекосу коробки. Чтобы этого не произошло, надо сначала проверить пол уровнем. Если он идеальный, то боковые планки будут одинаковой высоты, в противном же случае придётся сделать одну из стоек длиннее на разницу высот.
Не стоит забывать и о ширине короба. Заводские двери рассчитаны на стандартную толщину стен, поэтому в обычных квартирах будет достаточно готовых фабричных стоек. Но если окажется, что глубина проёма превышает размеры рамы, то придётся расширить последнюю с помощью доборов.
Вычислив точные размеры деталей, можно приступать к сборке короба. Существует два способа: с подрезкой планок под углом 45° и со стыковкой их под прямым углом. В функциональном плане хороши оба, но считается, что результат первого смотрится красивее, а второй способ технически проще.
Способ 1: угловая стыковка под 45°
Идеально подрезать деревянный брус можно только торцовочной пилой. С её помощью концы вертикальных стоек аккуратно отрезаются под углом 45°. Далее наступает очередь притолоки, которую необходимо отрезать с соблюдением рассчитанного ранее размера: это расстояние отмечают на верхней планке, делая засечки острым ножом, а потом отпиливают углы также под 45°.
Готовые стойки и притолоку раскладывают на полу, чтобы проконтролировать углы и стыки. Если всё нормально, то можно отмерить на стойках нужную высоту, отрезать лишнее, примерить в дверной проём для самоконтроля, после чего приступать к скреплению деталей короба.
Делается это саморезами перпендикулярно плоскости спила, но планки при завинчивании могут треснуть, поэтому сначала надо просверлить каналы сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра самореза. Кроме того, некоторые мастера советуют делать потайные отверстия, чтобы аккуратно спрятать головки саморезов. Что касается их количества, то обычно на каждый угол берётся по три: один вкручивают по центру притолоки, и ещё два – со стороны стоек, ближе к краям.
Способ 2: стыковка под прямым углом
Если торцовочной пилы нет, то детали короба лучше фиксировать под 90°. При этом верхнюю поперечину можно закрепить как над стойками, так и между ними – особой разницы нет.
В первом случае длина притолоки будет равна ширине коробки (ширина полотна + зазоры с каждой стороны + ширина двух стоек), а во втором – ширине полотна + зазоры.
У стыковки под прямым углом есть особенность : придётся удалить часть выступа на планке. Дело в том, что коробочный профиль имеет притвор – небольшой бортик, в который в дальнейшем будет упираться закрытая дверь. Он не даст плотно соединить края стоек и притолоки, поэтому в местах стыка надо отметить лишнюю часть, аккуратно подрезать ножовкой и удалить мешающую часть выступа.
Подготовленные стойки и притолоку следует разложить на полу, проверить качество стыков, подогнать стойки по высоте и скрепить всё саморезами, как описано выше, с той лишь разницей, что будет достаточно двух штук.
Проверка результата и врезка петель
Правильность сборки короба проверяется так:
- измеряются углы между стойками и притолокой – они должны быть идеально прямыми;
- затем короб помещается в проём – он должен входить легко, не застревая и не болтаясь;
- после этого коробка укладывается на пол вместе с полотном. Пол при этом должен быть ровный – надо проверить это уровнем и при необходимости подложить подкладки. В зазоры вставляются кусочки ДВП или упаковочного картона (толщина 3 мм). Если в итоге стойки получились длиннее полотна на 10 мм (или насколько было заложено между полотном и полом) и вся конструкция без проблем совместилась, значит, всё сделано правильно.
Тяжёлые межкомнатные двери вешают на три петли, но в большинстве случаев достаточно двух, поэтому, определившись со стороной открывания (левая или правая), необходимо сделать следующее:
- отступив от края полотна 200-250 мм, сделать отметки острым ножом. Это будут нижний и верхний края нижней и верхней петли соответственно;
- к полученным рискам приложить петли и очертить их контуры. Можно карандашом, но специалисты советуют использовать острый нож – так получается точнее;
- если планируется использовать скрытые петли, сделать под них выемку с помощью ручного фрезера. Глубина выемки должна быть равна толщине петли, больше не надо. Закруглённые края аккуратно доработать стамеской, чтобы в готовую выборку петля помещалась с небольшим усилием;
- через отверстия в петле сначала тонким сверлом просверлить каналы, а затем зафиксировать петли на два самореза;
- снова вложить дверное полотно в лежащую на полу коробку, выровнять конструкцию, ножом отметить на стойке места расположения ответных частей петель и фрезером сделать выборку, как описано выше. Иногда для этого удобней снять петлю с полотна, а потом вернуть обратно;
- если короб будет крепиться к стене анкерными болтами, то для них на стойке в местах расположения петель просверлить по центру планки специальные потайные отверстия. На этом же этапе придётся подготовить отверстия и выборки под фурнитуру, чтобы потом, при установке короба, определить точное место расположения анкера, который крепится под ответную планку защелки.
Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно установить в проём. Естественно, он должен быть подготовлен: большие неровности заштукатурены, выступы сбиты, а всё ненужное убрано и почищено.
Коробка вставляется в проём без дверного полотна строго вертикально. В идеале она должна находиться в одной плоскости со стеной, но так как стены не всегда бывают ровными и вертикальными, то проверить правильность установки можно только уровнем, а для надёжности ещё и отвесом. Чтобы во время монтажа коробку не перекосило, между стойками помещают распорки, увеличивающие жёсткость конструкции.
После того, как положение выбрано, коробка по периметру фиксируется деревянными клиньями. Их можно нарезать из остатков стоек. В обязательном порядке клинья вставляются рядом с местами крепления к стенам и в каждый из верхних углов коробки. Далее нужно снова проверить уровнем правильность расположения стоек и притолоки, при необходимости подбивая и меняя клинья.
Крепление коробки к дверному проёму согласно СНиП осуществляется не менее чем в двух точках с обеих сторон, с расстоянием между ними в пределах от 1000 мм. Однако следы крепежа не всегда получается сделать незаметными, а это многим не нравится, поэтому в арсенале специалистов есть и другие, пусть и не нормативные, но всё же проверенные практикой способы монтажа короба в проём.
Крепление с помощью анкерных болтов
Крепление короба на анкерные болты считается самым надёжным. Достаточно всего трёх точек: под петлями и в месте прилегания ответной планки защелки. Мастера рекомендуют использовать анкера толщиной 6-8 мм. Порядок работы следующий:
- просверлить насквозь потайные отверстия на вертикальных стойках короба, слегка заглубляясь в стену;
- вынуть короб и в местах заглубления высверлить отверстия под анкера;
- вернуть короб на место, зафиксировать анкерами и проверить уровнем – сейчас всё должно быть ровно, так как расположение стоек подгонялось на предыдущем этапе.
Есть и другой вариант монтажа короба: с помощью длинных дюбель-гвоздей. Их устанавливают по всему периметру коробки с интервалом в полметра, а отверстия скрывают декоративными заглушками или наклейками в цвет короба.
После того как конструкция будет зафиксирована в проёме анкерами или дюбелями, периметр со стороны комнаты заполняют монтажной пеной. Делается это снизу вверх, с чувством меры и осторожностью, так как дверной блок ещё полностью не собран, а расширяющаяся пена может выдавить коробку.
Крепление на монтажные подвесы
Если идея с анкерами или дюбель-гвоздями не подходит, то коробку можно закрепить при помощи монтажных подвесов. Это небольшие перфорированные пластинки, которые применяются при монтаже каркасов под гипсокартон.
Порядок работы:
- к внешней стороне стоек саморезами крепятся монтажные подвесы;
- коробка выравнивается в проёме и фиксируется клиньями;
- свободные концы подвесов загибаются по стене;
- отмечаются точки расположения дюбель-гвоздей, просверливаются отверстия под них, после чего подвесы фиксируются. Шляпки потом скроются под наличником и получится так называемое скрытое или потайное крепление дверной коробки;
- после того, как коробка будет закреплена в проёме, периметр запенивается.
При использовании монтажных подвесов обычно делают четыре точки крепления - по две сверху и снизу, но если дверь тяжёлая, то добавляют ещё две – по центру боковых стоек. Однако такой способ всё равно считается менее надёжным, чем предыдущие.
Установка фурнитуры
Пока пена полимеризуется, самое время врезать фурнитуру. Ручка с защелкой обычно устанавливаются на высоте 900-1000 мм от нижнего края полотна. Детали запорного механизма прикладывают к двери на нужной высоте, отмечают место, просверливают сквозное отверстие и устанавливают, фиксируя корпус саморезами. Таким же образом крепится и задвижка. Потом вставляют и закрепляют ручку. Ответные планки устанавливается позже, когда полотно уже будет навешено на петли.
Установка дверного полотна в коробку
Во время манипуляций с фурнитурой монтажная пена успеет схватиться, поэтому можно навешивать полотно. Сначала фиксируется верхняя петля: под полотно помещают упор (клин, брусок) и вкручивают все саморезы.
С нижней петлей чуть сложнее: так как дверь уже закреплена сверху, она уже не может свободно перемещаться в любом направлении, так что для подгонки петли к нужному месту скорей всего потребуется рычаг.
Теперь, когда дверной блок полностью собран, можно допенить щели между коробкой и стеной.
Установка наличников
Наличники – это декоративные планки, которые устанавливают с обеих сторон проёма. Они могут быть выполнены из дерева, МДФ или пластика, к тому же разной формы: прямые, фрезерованные, фигурные. Установка обналички – финальный этап установки двери. Наличники стыкуются под углом в 45° или под прямым углом.
В первом случае сначала подготавливают верхние элементы конструкции: отрезают две заготовки, длина которых равна ширине установленного блока + ширина двух боковых планок, и отпиливают их концы под углом 45°. Вертикальные планки подгоняют от пола, отмечая сверху линию реза, и отпиливают такой же угол.
Во втором случае верхнюю горизонтальную планку либо помещают между вертикальными, либо укладывают сверху.
Подготовленные наличники крепят к торцам дверной коробки финишными гвоздями или замковым соединением. Их даже можно приклеить, но стена для этого должна быть идеально ровная. После установки наличников монтаж межкомнатных дверей считается завершенным. При желании также можно установить на пол или стену ограничители открывания, не позволяющие двери полностью распахнуться и удариться о стену.
